28 Obróbka plików RAW.pdf

Cyfrowa ciemnia - przepis na obróbkę plików RAW

Prezentujemy przepis na szybkie i skuteczne "wywołanie" plików RAW. W przeciwieństwie do

wielu innych tekstów na ten temat, tym razem nie opisujemy poszczególnych funkcji

programu, ale skupimy się na uzyskaniu jak najlepszej jakości zdjęć.

Autor artykułu, Zbigniew Kruk, jest fotografem, a także stałym czytelnikiem Fotopolis.pl. Już od kilku lat

pracuje z plikami RAW i wyrobił sobie szybką i skuteczną metodę pracy, którą dzieli się z naszymi

czytelnikami.

Aparaty cyfrowe w swojej budowie różnią się od aparatów analogowych tylko nieznacznie. przecież sam

moment fotografowania przebiega podobnie - te same procesy, te same prawa fizyki. Niemniej jednak

diametralnie różni się etap powstawania zdjęcia/odbitki. Powiększalnik, chemia, negatywy zastąpione

zostały oprogramowaniem, myszką oraz kartą pamięci. Niestety, nie każdy jest świadom, że wraz ze

zmianą narzędzi, trzeba dostosować technikę, a także nauczyć się czegoś nowego. W tym wypadku dużo

nowego.

W obiegowej opinii słyszy się, że tradycyjne negatywy lub slajdy dają lepszą jakość zdjęć. Jest to

uogólnienie, które w większości przypadków mija się z prawdą. Jakość obrazu z cyfry jest uzależniona od

tego, jakich narzędzi użyjemy, aby otrzymać finalne zdjęcie. Możemy postępować lepiej lub gorzej.

Ponieważ kilka razy słyszałem już pozytywne komentarze na temat mojego "workflow”, (czyli sposobu

pracy) postanowiłem zdradzić kilka tajemnic.

Najważniejszą sprawą jest plik który zaczniemy obrabiać - ja używam tylko formatu RAW . Format ten, jest

to zapis obrazu matrycy, zachowujący jej oryginalną bitową postać (zwykle 12/14/16 bit - w zależności od

aparatu). Plik ten składa się z 3 obrazów: czerwonego, niebieskiego i zielonego - przy czym zielony ma 2x

więcej pikseli od czerwonego i niebieskiego - wynika to ze sposobu ułożenia pikseli i filtra bayerowskiego

przed matrycą. Taki plik, prócz samego obrazu ma także zapisane informacje EXIF o parametrach

ekspozycji, aparacie, obiektywie, lampie i tym podobne.

Dlaczego format ten jest tak korzystny? W przeciwieństwie do gotowego pliku JPEG , cały proces

powstawania obrazu kontrolujemy samodzielnie - balans bieli, jasność, kontrast, krzywą, wyostrzanie,

odszumianie. Można to porównać do samodzielnego wykonania odbitki pod powiększalnikiem (RAW) w

przeciwieństwie do wywołania zdjęcia w automacie (JPEG). Do tego dochodzi proces interpolacji danych,

(czyli obliczanie wartości piksela na podstawie 3 lub 4 osobnych obrazów). W rzeczywistości każdy piksel

matrycy ma przed sobą filtr, który pozwala mu rejestrować jasność tylko jednego koloru. Jednak my

otrzymujemy obraz, który ma wszystkie piksele kolorowe. Obliczanie wartości ich koloru następuje poprzez

analizowanie wartości sąsiednich pikseli, które reagują na inny kolor.

Część 1

Tyle teorii. Ale jak to wykorzystać w praktyce? Przede wszystkim oprogramowanie. Ja w pracy używam

programu Adobe Photoshop CS2 - który według mnie ma jeden z najlepszych konwerterów RAW

dostępnych na rynku. Wcześniejsza wersja była też udana, lecz jej największym problemem była

stosunkowo wolna praca i brak obsługi wsadowej, a więc w efekcie nadawał się do obróbki pojedynczych

zdjęć.

W mojej pracy często potrzebuję obrobić ogromne ilości plików. Dlatego, zależy mi na tym, by robić to jak

najszybciej. Teraz przedstawię, krok po kroku, jaką metodę obróbki plików RAW stosuję:

1. Uruchamiamy zewnętrzną aplikację Adobe Bridge. Jest to aplikacja, która ma za zadanie katalogowanie

plików oraz przygotowanie ich miniaturek, tak by przeglądanie ich było wygodniejsze. Na moim, już dość

powolnym, komputerze przygotowanie katalogu 800 zdjęć zajmuje to około 10-15 min. Ten czas

przeznaczam na delektowanie się kawą.

2. Następnie zaznaczam pliki, które chciałbym przygotować do "wywołania". Staram się zaznaczyć zdjęcia,

które mają zbliżony balans bieli. Wybieram jedną grupę zdjęć, wykonaną o podobnym czasie, w podobnym

miejscu - dzięki temu za chwilę znacząco przyspieszę sobie prace.

3. Klikam prawym przyciskiem myszy na miniaturkach i wybieram opcję z menu Open In Raw Camera,

która otwiera nam okno konwertera.

4. Ustalam balans bieli dla pierwszego zdjęcia, zaznaczam wszystkie zdjęcia przyciskiem Select All i klikam

na suwaku Temperature - wtedy obie wartości, (Temperature i Tint) zostaną nałożone na wszystkie

zdjęcia. Zmiany powinny następować prawie natychmiastowo.

5. Upewniam się czy pliki będą wywołane w odpowiedniej przestrzeni kolorystycznej, (to już zależy od

waszych preferencji) z odpowiednia głębią bitową (zawsze 16 bit!). Wybieram oryginalna rozdzielczość

aparatu, a w okienku Resolution (rozdzielczość, gęstość) wpisuje 300 (pikseli na cal).

6. Następnie (mając zaznaczone cały czas wszystkie zdjęcia) zaznaczam opcje Auto przy: Exposure

(ekspozycji), Shadows (cienie), Brightness (jasność), Contrast (kontrast). Dzięki temu konwerter dobierze

jak najlepsze wartości, tak by w obrazie zmieściło się jak najwięcej danych - czyli jak najwięcej informacji

ze świateł i cieni. Zdjęcia po takiej operacji będą bez kontrastu, mydlane, a to oznacza, że osiągnęliśmy

(wbrew pozorom) sukces!

7. Czasem konwerter chcąc ratować silnie przepalone obszary (np. niebo) zastosuje bardzo mocna

korektę. Wtedy będziemy prawdopodobnie musieli wprowadzić pewne zmiany ręcznie. Oczywiście program

nie jest w stanie stwierdzić, co chciałem otrzymać na zdjęciu i która część zdjęcia jest dla mnie

najważniejsza. Więc klikam na pierwszym zdjęciu - w ten sposób tylko jeden plik będzie zaznaczony i

ustalam prawidłową ekspozycję dla danego zdjęcia. Mogę także dodatkowo skorygować balans bieli.

Czasem może spowodować to ogromne zmiany w jasności obrazu, (którymi częściowo steruje program).

Wyobraźmy sobie zdjęcie wykonane w silnym świetle halogenów. Bez prawidłowego ustawienia balansu

bieli automatyka programu będzie silnie ściemniać zdjęcie, aby kanał z kolorem czerwonym (R) nie

wyszedł poza zakres (255). Jeśli zmienimy temperaturę, okaże się że można zastosować zupełnie inne

ustawienia, gdyż kanał czerwony przesunął się w prawą stronę na histogramie.

8. Gdy wszystkie pliki będą już przygotowane, znów zaznaczam je wszystkie, a następnie korzystam z opcji

Save xx Images, gdzie xx to ilość plików, które zostały zaznaczone.

9. Wybieram katalog gdzie mają znaleźć się zdjęcia i naciskam Save. Teraz aplikacja będzie interpolować

dane oraz zapisywać je do pliku. Zwykle 100 plików mój komputer zapisuje 10 min. Dzięki temu mam

chwile na bardzo ważny odpoczynek dla oczu.

10. Można jeszcze ułatwić sobie zadanie. Otwieramy jeden plik RAW bezpośrednio w Photoshopie.

Ustalamy balans bieli na wartość temperatury 5000, odcień na 0 (z moich doświadczeń najczęściej balans

bieli występuje w okolicach tych wartości - dzięki temu będzie nam najprościej ocenić, które zdjęcia mają

zbliżony balans bieli), upewniamy się czy nie ma zaznaczonej opcji Auto przy Exposure, oraz zaznaczamy

opcje Auto przy Shadows, Brightness i Contrast. Pod histogramem z prawej strony jest strzałka w bok.

Klikamy na nią i wybieramy opcje Save New Camera Raw Defaults. Dzięki temu podczas przygotowywania

miniaturek przez aplikacje Bridge wszystkie pliki będą już miały nanoszone zmiany - omijamy kroki 5 oraz

Gdy mamy już plik TIFF/PSD w 16 bitowej palecie, możemy przystąpić do właściwej obróbki. Zdjęcia

przygotowane dotychczas powinny charakteryzować się małym kontrastem - będą sprawiać wrażenie

mydlanych. Na pierwszy rzut oka jest to wada, niemniej jednak uzyskaliśmy bardzo ważną rzecz.

Uzyskaliśmy jak największą ilość informacji w światłach i cieniach. Teraz jedynie musimy je odpowiednio

ukształtować.

Gdy mam już otworzony plik, pierwszą czynnością, którą staram się wykonać jest to zastosowanie funkcji

Shadow/Highlight, dzięki której ratujemy fragmenty, które są już bardzo jasne lub, gdy chcemy

podwyższyć jasność fragmentów ciemnych. Moje standardowe ustawienia to:

 dla Shadows : 20% / 40% / 75 px

 dla Highlights: 20% / 30% / 50 px

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: